Промышленный альпинизм
  1. Главная
  2. О компании
  3. Услуги
  4. Цены
  5. Галерея
  6. Новости
  7. Видео
  8. Статьи
  9. Объекты
  10. Вакансии
  11. Сотрудничество
Наша компания выполнит все виды высотных работ и оказывает широкий спектр ремонтно-строительных услуг с приминением технологий промыленного альпинизма. У нас работают высококвалифицированные специалисты, у которых имеется разрешение на выполнение работ на высоте.
Подробнее о нас

Утепление стен пенопластом своими руками

  Сейчас, когда энергоносители стоят дорого, актуальным становится вопрос утепление зданий. Качественная теплоизоляция стен домов позволяет экономить значительные средства на оплату отопления, не важно будь то электричество, услуги централизованных котельных, газ или твердое топливо. По этой причине, почти все вновь строящиеся современные здания сразу утепляются пенопластом или эппс (экструдированный пенополистирол). Но в нашей стране огромный фонд зданий, возведенных тогда, когда об экономии тепла можно было не думать. Что же делать жильцам таких домов? В Европейских странах существуют государственные программы, по которым выделяются средства на утепление квартир, а точнее жилых домов целиком. У нас по известным причинам, таких программ нет. И утепляться, как правило, приходится в индивидуальном порядке. Можно воспользоваться услугами профессиональных высотников, а можно выполнить данную работу самостоятельно, тем более, если речь идет об утеплении небольшого частного дома или квартиры на первом этаже.

  Утепление стен своими руками начинается с подготовки поверхности. Стена здания должна быть максимально ровной. Это позволит достичь максимально лучшего приклеивания пенопласта. И предотвратит образование воздушных полостей, в которых может скапливаться конденсат и с которых начнется отслаивание утеплителя. Чем ровнее поверхность стены, тем меньше вероятность механического повреждения утеплителя. Если нанести удар по утеплителю, приклеенному к неровной поверхности, то он, скорее всего, треснет. Пенопласт на ровной стене способен выдерживать сильные механические нагрузки и не деформироваться. Так же важно и качество поверхности, стена не должна крошиться и сыпаться, на ней не должно быть лопухов отслаивающейся краски. Все это надо зачистить. Если есть необходимость и позволяет бюджет, то лучше прогрунтовать стену до крепления утеплителя. При утеплении старых домов с плохим состоянием стен может, понадобится черновая штукатурка или шпатлевка, это конечно удорожает работы, но лучше сделать это своевременно, чем переделывать через пол года отвалившееся с фрагментами муры и песка от стены утепление.

  Теперь переходим к утеплителю, чем более шершавая поверхность пенопласта или эппс, тем лучше клей свяжет его со стеной. Тут все средства хороши, лист можно обработать металлической щеткой, нанести борозды любым острым предметом, например канцелярским ножом, или прокатать специально предназначенным для этого игольчатым валиком.

  Тем более что валик вам может понадобится в дальнейшем для гипсокартона при проведении внутренних работ. К обработке поверхности эппс надо подходить ответственней, чем к обработке листов пенопласта, пенопласт и так достаточно хорошо клеится.

  Работы по утеплению стен пенопластом чаще всего совмещают с заменой старых окон на новые пластиковые. Тут надо помнить о не желательности оставления полостей, их заполняют различным утеплителем или пеной, так же при установки отливов надо учитывать толщину утеплителя, как основного фасадного, так и более тонкого для откосов. Это позволит в дальнейшем избежать наложение материалов на окно или на внешний подоконник. После окончания работ отлив должен выступать за стену на несколько сантиметров. Что позволит и дождевую воду отвести от утеплителя и не даст внешнему подоконнику играть на ветру. Выполняя утепление откосов, помните, что лучше не обрезать утеплитель по уровню стены, это вы успеете сделать потом, стыкуя его с основными фасадными листами пенопласта или эппс.

   Выполнив более мелкую и сложную часть работы с откосами, мы переходим непосредственно к стенам, теперь дело пойдет проще и быстрее. Крепить утеплитель следует комбинированно, его прибивание дает механическую прочность, а приклеивание гарантирует от движения воздуха между стеной и листами пенопласта. Для ровности расположения листов на стене важно использовать стартовую планку, на которую до высыхания клея будет опираться вся конструкция. Клеевую массу мы наносим на стену шпателем. Каким именно, зависит от состояния стены, удобнее иметь несколько шпателей разного размера и формы и чередовать их сообразно ситуации. Учитывая, что стены чаще всего не идеально ровные, мы наносим клеевую смесь именно на фасад, а не на лист, за счет этого выбираем неровности, нет смысла наносить клей на всю площадь, достаточно периметра прилегания листа и еще штук 5-7 так называемых «ляпух». Если же вам повезло иметь дело с гладкой поверхностью, то можно наносить клеевую смесь зубчатым шпателем. В данном случае под гребенку идет более тонкий слой клея. Вообще вариантов нанесения клеевой массы много, можете выбрать, какой вам нравится, например нанесения клея на лист утеплителя, но он станет гораздо тяжелее и работать будет не удобно. Затем мы плотно прижимаем лист, добиваясь равномерного распределения клея под ним, не переусердствуйте и не сломайте утеплитель. Листы следует располагать как кирпичную кладку, т.е. ряды смещены друг относительно друга, это придает дополнительную прочность и устойчивость системе. Если вы в качестве утеплителя используете листы эппс, то на них чаще всего уже есть паз четверти, который позволяет соединять их не встык, а внахлест, это дополнительная прочность и дополнительная теплоизоляция. Пенопласт лишен такого преимущества, но зато он мягче и легче поддается обрезанию и выскабливанию под неровности рельефа. После крепления листов, надо дать возможность высохнуть клею. На это уходит несколько дней. Если вы делаете ремонт сами, то скорость утепления фасада, скорее всего, будет не очень велика, и специально ждать высыхания вам не понадобится.

  Переходим к прибиванию утеплителя. Нам понадобится перфоратор или простая электрическая дрель и острое сверло диаметром 10 мм. Длина бура зависит от толщины пенопласта и прочих слоев фасада, а так же от длины «грибка», которым мы будем крепить листы к стене. Обычно отверстие сверлится глубиной 13 см. Помните, что длина бура должна быть хотя бы на несколько сантиметров больше длины ножки «грибка», чтобы пыль от сверления не мешала забивать крепеж. Какие грибки выбрать для работы решать вам, но они должны быть качественными и прочными, кстати, гвоздь для забивания «грибка» вполне может быть пластмассовым. В этом есть свои преимущества. На один лист утеплителя обычно используется 5-6 «грибков», их можно располагать равномерно, а можно один в центре, а остальные по периферии, это позволит равномерно прижать лист к стене, и избежать загибания краев (помним о неровности стены). Когда  все отверстия готовы, вставляем «грибки» без гвоздиков, легким ударами молотка погружаем их в стену, затем забиваем гвозди, в результате чего шляпка «грибка» буквально на 1-2 миллиметра уходит в лист. Для придания конструкции надежности необходимо каждый лист на расстоянии 10-15 сантиметров от края стены прибивать дополнительно. Излишнюю силу при забивании гвоздей применять не надо, иначе можно сломать утеплитель, если гвоздь не вошел до конца, то просто обкусите шляпку, последующие слои скроют этот недостаток.

  После того как все листы утеплителя успешно приклеены и прибиты, заделываем все значительные стыки, их будет тем больше, чем более кривые стены и чем меньше ваш опыт в утеплении фасадов. Крупные щели задуваем монтажной пеной, еще более крупные закладываем тонкими полосками утеплителя и задуваем пеной, мелкие стыки нет смысла трогать. После высыхания излишки пены срезает, и обрабатываем неровности теркой по пенопласту. С эппс теркой работать не получится. Затем шпатлюем все стыки и шляпки «грибков» клеящей смесью. Это можно не делать, если поверх первого слоя утеплителя мы размещаем второй, такая процедура может, понадобится в особо холодных регионах, или если нет утеплителя нужной длины. Методика такая же, как и с одним слоем, только ножка «грибка» в два раза длиннее.

  Следующий этап работы – наклеивание сетки. Особенно нам надо защитить углы зданий, подверженные механическим повреждениям. На углы можно наклеивать сетку, так же как и на плоскость, ну проще воспользоваться специально предназначенными доля этого перфорированными уголками. Когда мы клеим сетку на фасад, то следует использовать смесь для защитного слоя, она отличается по своим характеристикам от смеси для приклейки. И сама сетка должна быть именно для наружных работ. Смесь сохнет очень быстро, поэтому клеить сетку нужно небольшими участками, оставляя не приклеенные края для продолжения работы внахлест. Сетку шпателем разглаживают по смеси так, чтобы она была слегка утоплена. После застывания смеси сетка затирается теркой с наждаком. После завершения работы над армирующим слоем, переходим к выравнивающему. Работа выполняется аналогично вышеописанной, стараемся не делать армирующие и грунтующие стыки в одном месте, тогда они не будут видны. После нескольких дней высыхания затираем выравнивающий слой, даем ему еще несколько дней на высыхание и грунтуем. Следует правильно подобрать грунтовку. В завершении покрываем фасад краской для наружной отделки.  



Теги: Утепление стен пенопластом своими руками.